[摘要] 又到一年龙虾季，吃小龙虾成了这季热的词汇。
又到一年龙虾季，吃小龙虾成了这季热的词汇。
街上走红大龙虾，肉嫩汁香壳能咂。
不知缘何易上瘾，一日未尝难识家。
1992年《珠城周末》上发表的这首打油诗，老食客们或许还记得。蚌埠龙虾，说是国内龙虾业界的“鼻祖”，尚没有相关证据，但早在上世纪八十年代中期，蚌埠龙虾便以虾成市，形成了闻名遐迩的龙虾一条街“蚂虾街”。从那时起，蚌埠蚂虾开始声名远播。
蚌埠龙虾的发展简史—深度好文（附视频地址）
虾街传奇
夏夜的麻虾街，食客云集；火辣辣的麻虾，吸引了众多蚌埠吃货，不少外地食客也慕名而来。
即便虾街如此火爆，但熟悉的人都说，虾街已经远不如从前了。从虾的源头来看，优质虾源大量外流也证明了这一点。蚂虾街的虾源基本上来自怀远县龙亢境内的淝河，这里水草丰茂，白鹭飞舞，非常适宜龙虾生长。
龙亢集上共有五个生虾经营户，除了承包的水面，还有一批龙虾捕捞游击队在田间地头捕捞野生龙虾，交由剩下经营户收购。他们在蚂虾街都有各自的主顾，但是每天送到蚂虾街的，无一例外全是二级虾和三级虾。
在市场经济条件下，经营户追求的是利益大化，优质虾源外流，蚌埠本地的龙虾自然卖不上高价，也拿不到一级虾。
如今虾街的规模，比不上鼎盛时期。由于城市中心的虾街严重影响了城市的发展，交通不畅、治安问题不断，2008年，根据城市发展规划，南山路打通改造，蚂虾街上的路边摊被拆除，占道经营被严令禁止，这让在这里打拼多年的经营户一时有些难以适应。
粗放的经营方式和洒脱自在的吃虾风格，恰好与蚌埠人的个性特点相得益彰，导致虾街红极一时。在安徽文史馆馆员郭学东看来，退路进店符合城市发展的要求，也导致了虾街的影响力越来越弱。
早在上世纪90年代初，我台资深编导朱麾就开始关注刚刚兴盛的蚂虾街。1998年起，他耗时十年，用电视影像记录下了虾街的变迁，也记录了虾街从辉煌到冷落的过程。在朱麾看来，无论什么样的经营活动，人都是其中重要的因素。从某种意义上说，虾街经营户从来不缺闯劲和天分，但其没落实属必然，和退路进场没有多大关系。
安徽财经大学产业经济学教授唐敏同样认为，恶性竞争加剧了行业内耗。这就是蚌埠龙虾经过20多年的发展，仍难摆脱零碎经营的“大排档”命运的内在根源。
如今看来，无论是合肥龙虾，还是盱眙龙虾，都经历了从占道经营大排档到走进高档酒店的转身，这其中，离不开行业的市场运作和业界的共同努力。事实也证明，退路进场的虾街，依然保持着当年的一份矜持和自信，今年的生意也是格外的火爆。
蚌埠龙虾的发展简史—深度好文
虾街故事
“拿张蚌埠地图，用针扎三下，可能戳中了八个秘制小龙虾摊子”，网上这番调侃，讲的是蚌埠这座城市对于小龙虾的酷爱。作为曾经是安徽龙虾界老大的蚌埠虾街，虽然历经风雨，已如一部怀旧电影让人感慨，但依旧在资深吃货心中占有举足轻重的地位。今年的蚂虾街，又早早地热闹起来了。
下午3点，蚂虾街的老板们早早地把装虾的箱子摆出来，驾轻就熟地把生虾筛一遍，倒入一字排开的虾筐里，供顾客挑选龙虾用。
傍晚六点钟，蚂虾街开始了一天中有人气的时候。
作为一个主打小龙虾的饮食群，10年前的蚂虾街共有大小经营户五六十家，如今，还有五家坚守在这里。经历过人气锐减、销量大幅下滑的虾街经营户，今年大的感受是生意好起来了。
虾街经营户说：在外人表面看起来生意是在往底下衰败，其实实质来讲并没有衰败。我们现在的货量比以前还多，因为我们座位和台子有限，晚上一遇到上生意肯定满，好多客人提前打电话打包带走，或是提前留包房什么的。
说起人气和销量上去的原因，虾老板们有的说跟前阵子闹禽流感有关，有的说跟今年虾肉品质好有关，但说得多的，还是因为蚌埠的蚂虾味道让人留恋。不然，也不会有那么多外地食客特意开车或是坐火车跑来蚌埠吃虾。
不光外地食客云集，对于蚌埠吃货们来说，虾街老字号的味道也是经典的。
食客们的肯定，让虾街经营户颇为自豪，更让大家津津乐道的是，蚌埠蚂虾街曾经的名气，不仅盖过合肥，比苏北的盱眙小龙虾也大得多。郭学东是我市早关注虾街的学者，上世纪60年代，郭学东在农村插队时首次接触小龙虾。
因为模样奇怪，味道一般，当时还很少有人对这种田间害虫感兴趣，上世纪70年代初期，市区里慢慢有人吃起了龙虾，当时的吃法非常简单。
上世纪80年代，南山路上出现了蚂虾摊，做法越发讲究，吃的人也越来越多。1988年，郭学东将小蚂虾写入了《蚌埠市志》，这是小蚂虾次登堂入室，见诸于文字记载。
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